Пятница, 20.10.2017, 18:59
Мой Хопёр
Главная страница | Форум | Новое на форуме | Фотоальбомы | Участники | Правила форума | Поиск | RSS
Страница 3 из 8«1234578»
Модератор форума: Доктор_Хопёров 
Форум » Общий раздел » На плаву » Плавсредства с жестким корпусом
Плавсредства с жестким корпусом
HlopotunДата: Суббота, 07.07.2012, 10:59 | Сообщение # 41
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
Quote (sasha777)
Отсылай на электронку модераторам

hello
Я боюсь. что с моими объёмами информации - они меня тут же пошлют.. Или им нечем больше заняться?
Quote (DED)
Вот такую конструкцию делаю

Материал корпуса? Если не секрет.

Вчера долго рыскал по интернету (не мог уснуть, бок болит от укуса осы) в поисках информации о конструкциях лодок из пенопласта. Одни сделали из пенопласта "Дори" по проекту Курбатова. Сделали быстро, спустили на воду и ужаснулись. Осадка - 2 - 2,5 см вместо расчётных 18. При такой осадке (учитывая габариты) и слабым ветерком сдует. Некоторые советовали им дно залить цементом. Для веса. В чём тогда смысл лёгкой лодки? Носить её можно, а ходить на ней - нет?
Надыбал очень интересную ссылку: www.boatportal.ru/forum/2-415/ по пенопластовому судостроению.
Параллельно с поисками в интернете я провёл практическую проверку пенопласта ПСБ-С на термостойкость. В интернете много предупреждений о том, что ПСБ при нагреве до 70 градусов теряет форму (усыхает). Лично я пользовался шариками, выковырянными из плиты пенопласта, при изготовлении маленьких поплавков. Так как шарики в плите практически всегда деформированы, то для восстановления формы я их слегка "обваривал" в кипятке. При этом не только восстанавливалась форма шарика, но, некоторые ещё и "подрастали" в размере. С тем, чтобы кто-то "усох" не сталкивался.
Для эксперимента отломил уголок питы толщиной 40 мм, налил в кастрюлю воды, кинул туда "подопытного", накрыл крышкой и - на плиту. Варился он часа три. Точнее не варился (так как плавал), а готовился на пару - диетпродукт!
Результат меня ошеломил! От начальной толщины плиты 40 мм осталось только 25 - 27 мм! Остальное - уварилось.
Пенопласт не "разварился". Стал более жестким. Все шарики стали одинакового размера 1,5 - 2 мм диаметром.
Считая такие испытания "ускоренными", так как на такое температурное воздействие пенопласт и не рассчитан, для себя я сделал вывод: со временем, под воздействием солнца деформации возникнут. Сколько для этого нужно времени - не знаю. request


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Суббота, 07.07.2012, 11:56
 
HlopotunДата: Суббота, 07.07.2012, 18:23 | Сообщение # 42
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
hello
Сегодня купил лист "пеноплэкса" толщиной 20 мм. По сути - тот же пенополистирол. Технология изготовления только другая. Значительно более жесткий, чем ПСБ. Отрезал три кусочка. Один - в кастрюлю. Два склеил "Супер Хватом" торцами. Варю и клею одновременно.
Варку закончил. Результат: "варёный" вырос. По толщине с 20 мм до 25 - 27 мм. По длине с 85 мм до 100 мм. А вот с шириной - сложно. Внешние, покрытые плёнкой стороны, по ширине не изменились (хотя в длину выросли). Середина листа - усела с 40 мм до 27 - 29 мм. Надеюсь, на фото это будет видно.

Вид с плоской части.

Вид с торца.
request
P.S. По толщине образец сжимается до начальных 20 мм, а дальше - никак! Извините, но фото влезать не хочет т.к. формат с мобильника видно зело экзотический. Завтра переведу в более удобоваримое.
Прикрепления: 2833908.jpg(27Kb) · 1420714.jpg(20Kb)


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Понедельник, 09.07.2012, 15:24
 
HlopotunДата: Воскресенье, 08.07.2012, 19:36 | Сообщение # 43
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
hello
Продолжение "Старое знакомое дерево"
СТЕКЛОПЛАСТИК ЗАЩИЩАЕТ ДЕРЕВО.
Корпус, предварительно покрытый — «сатурированный»— эпоксидным связующим, достаточно надежно защищен от влаги. Однако тонкая пленка смолы плохо противостоит абразивному истиранию, может повреждать¬ся при ударах о подводные камни и плаваю¬щие предметы. При этом открывается доступ влаги к древесине, со всеми неприятными по¬следствиями: разбуханием, трещинами и загниванием.
И здесь стеклопластик из конкурирующего материала превращается в союзника — за¬щитника древесины. Деревянные корпуса покрывают слоем легкой редкой стеклоткани, которая гарантирует минимальную толщину защитного покрытия, без излишнего повышения веса корпуса. Стек¬лопластик дает дополнительную жесткость и прочность шпоновой (деревянной) обшивке, перекрывает сотни мелких отверстий, которые остаются в древесине после удаления металлических скрепок. Иногда, для снижения веса, оклейку стеклотканью применяют лишь в местах наиболее вероятного абразивного и ударного износа: у киля, форштевня, транца, на острых скулах, и т. п.
ОБШИВКА ФОРМОВАННАЯ НА ПРОДОЛЬНО-ДИАГОНАЛЬНОМ НАБОРЕ.
Это универсальный метод, одинаково пригодный для постройки корпусов малых судов в условиях предприятий и на домашних верфях любителей-судостроителей. Независимо от размерений, корпус получается легким при максимальной прочности, что особенно важно для гоночных судов и быстроходных многокорпусников — катамаранов и тримаранов. Набор корпуса состоит из редко расставленных поперечных переборок и шпангоутов и продольных стрингеров, расстояние между которыми выдерживается в пределах 150— 200 мм. Шпангоуты вырезают из толстой водостойкой фанеры либо выклеивают ламинированными из реек; в первом случае стрингера врезают в поперечный набор, во втором — пропускают по наружной кромке шпангоутов, не врезая. Перед окончательной установкой на стапель детали набора подвергают «сатурации».
Укладка на набор первого слоя шпоновой обшивки требует аккуратности и известной квалификации исполнителей: тонкие полосы не имеют такой сплошной опоры под собой, как при формовании обшивки по болвану или по реечной обшивке. Как и при других технологических методах, полосы укладывают на набор по диагонали к килю; после подгонки кромок и «сатурации» их крепят к стрингерам проволочными скрепками. После приклеивания второго слоя шпона обшивка становится достаточно жесткой и работу можно продолжать смелее. В зависимости от размерений корпуса обшивка формуется из 3—6 слоев шпона.
Недостатком метода является то, что поперечный набор отнимает много полезного объема внутри корпуса, а узлы пересечения шпангоутов со стрингерами затрудняют под¬держание чистоты внутри корпуса.

ЧТО ТАКОЕ «САТУРАЦИЯ»
Широкое развитие современных синтетических материалов и прежде всего — эпоксидных и полиэфирных смол дало новую жизнь и деревянному судостроению. В 70-х годах все настойчивее стала проявляться новая концепция в использовании дерева в малом судостроении. В основе ее заложено применение ламинированных — выклеиваемых из нескольких слоев древесины — деталей (набора и наружной обшивки), которые представляют собой композитные конструкции, состоящие из отвердевшей смолы и древесины. Дерево является армирующим элементом, воспринимающим внешние нагрузки подобно стекловолокну в стеклопластике; эпоксидная смола служит связующим для отдельных слоев древесины и обеспечивает надежную защиту ее клеток от проникновения влаги.
Каждая отдельная деревянная деталь в такой композитной конструкции должна быть полностью окружена тонким слоем смолы, подобно тому как отдельные волокна стеклоткани обволакиваются связующим в стеклопластике. В результате воздушно-сухая древесина, поставленная в корпус на верфи, не изменяет влажности и в процессе эксплуатации судна на воде, сохраняет высокую прочность и небольшой объемный вес, не разбухает и не рассыхается. Смоляная пленка преграждает путь к древесине морским червям и древоточцам, а также кислороду воздуха, который стимулирует процессы гниения.
Подобные ламинированные конструкции могут быть выклеены из заготовок небольшого сечения и длины, благодаря чему удается избавиться от пороков древесины, о которых говорилось выше. Более того, ламинированная древесина сулит определенные преимущества, по сравнению со стеклопластиком. Ведь высокая прочность стекловолокна в корпусах малых судов используется далеко не полностью. (Для прочности такая толщина стеклопластика не нужна, а для жёсткости – мала.)
Пластмассовую обшивку можно выполнить очень тонкой — прочности стекловолокна хватает с запасом, чтобы выдержать напряжения, возникающие при подъеме и спуске лодки, при ударе о волну или плавающее бревно. Однако жесткость корпуса может оказаться недостаточной, чтобы обшивка не деформировалась, а корпус не получал бы большого общего прогиба, например, при натяжении стоячего такелажа. Гидродинамика такого корпуса будет далека от совершенства, многократно повторяемые изгибы тонкой обшивки в конце концов приведут к образованию трещин и водотечности. Поэтому конструктор стеклопластикового судна вынужден идти на увеличение веса корпуса, делая обшивку более толстой, подкрепляя ее дополнительным набором или применяя трехслойные конструкции — со средним слоем из пенопласта или легких сортов той же древесины.
Благодаря же «объемности» древесины наружную обшивку из ее ламината можно сделать в 2—2,5 раза толще — при одинаковом весе со стеклопластиковой; при этом жесткость, пропорциональная кубу толщины, у деревянной обшивки будет в 8—15 раз больше. Добавим, что деревянная обшивка обладает лучшими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами, чем пластмассовая. Именно поэтому «деревяшки» не гремят как пластик или металл.
Для того чтобы смола надежно защитила древесину от влаги, необходимо проникновение связующего в прилегающие к поверхности древесины клетки, заполнение им пор между волокнами. При достаточной текучести смола в данном случае уподобляется влаге, занимая предназначенное природой для воды место в клетках и волокнах. Иногда этот процесс проникновения смолы в древесину называют «сатурацией» — от латинского «гатиго» — насыщать
Сатурации подвергают каждую деталь корпуса, обработанную окончательно и по¬догнанную на свое место таким образом, чтобы впоследствии не нужно было бы срезать древесину с поверхности и нарушать тем самым защитный слой. Наносится обычно не менее двух слоев смолы с введенным в нее отвердителем: первый слой должен впитаться в волокна древесины, второй — создать на ее поверхности тонкую защитную пленку. Открытые торцы дерева и перерезан¬ные волокна поглощают большее количество смолы, поэтому требуют дополнительной пропитки. После затвердевания первого слоя поверхность детали слегка ошкуривают и на¬носят второй, а поверхности, которые подлежат в дальнейшем дополнительной обработке, покрывают в третий (реже — четвертый) раз. Большее число слоев уже не имеет смысла, так как связующее не проникает внутрь волокон, а лишь увеличивается толщина поверхностной пленки.
Можно подвергнуть «сатурации» и уже полностью собранный корпус, но не всегда удобно наносить связующее на вертикальные поверхности и среди пересекающихся реек набора. Лучше это делать на верстаке, используя валики из пенопласта. (Почему пенопластовые? Да только потому, что для такой работы нужен валик с твёрдой поверхностью, не впитывающей наносимый состав (поролоновые или ворсовые не годятся) и, главное, - дешёвый. Так как все инструменты типа кисточек и валиков при работе с эпоксидными смолами являются одноразовыми. Дешевле купить новый, чем хорошо отмыть использованный.) Придавливая ими смолу, помогают ей внедряться в волокна и одновременно удаляют пузырьки воздуха из поверхностной пленки. Для повышения текучих свойств смолу подогревают, но стараются не использовать разбавители и разжижители. Испаряясь, они оставляют в пленке поры, по которым влага впоследствии начнет проникать к древесине. Работы ведут при умеренной влажности воздуха и температуре не ниже 18 °С с тем, чтобы поверхностный слой древесины не воспринимал влагу из воздуха. Во второй и последующие слои смолы при «сатурации» наружной поверхности обшивки или палубы иногда вводят красящий пигмент (около 3% по весу). Это позволяет контролировать сплошность второго слоя и получить грунтовку для последующей окраски. Кроме того пигментированная пленка защищает основной слой смолы от разрушающего действия ультрафиолетовых лучей.
Подвергнутые «сатурации» детали склеиваются затем в ламинированную конструкцию при помощи того же связующего, образуя единый компаунд с прочными молекулярными связями. Расход смолы при этом оказывается во много раз меньше, чем в случае формования корпуса из стеклопластика. Если в пластик вводится от 40 до 60% (по весу) смолы, то в деревянной конструкции достаточно 20%. Ориентировочный расход связующего составляет 140 г на квадратный метр поверхности.
Защита древесины от проникновения влаги — не единственный эффект, достигаемый при «сатурации». Заполняя клетки и связывая отдельные волокна между собой, смола уплотняет древесину, повышает ее прочность на сжатие вдоль и поперек волокон, при изгибе. При испытаниях образцов древесины, покрытых эпоксидной смолой, на действие повторяющихся знакопеременных нагрузок, они оказались выносливее (относительно) образцов из стеклопластика. Многое зависит от свойств самой смолы, которая при полимеризации должна стать достаточно жесткой и в то же время должна деформироваться вместе с древесиной.
request


Делай хорошо. Плохо само получится!
 
DEDДата: Вторник, 10.07.2012, 14:36 | Сообщение # 44
Сергей
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 27
Награды: 3
Статус: На рыбалке
Hlopotun, Не секрет корпус сварен из трубы квадрат 15 на 15 мм. и обтянут поликарбонатом затем я его покрываю эпоксидной смолой со стеклотканью как снаружи так и с внутренней стороны . пока оклеил с наружной стороны. family
 
HlopotunДата: Вторник, 10.07.2012, 21:56 | Сообщение # 45
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
hello
Очередной типа -"картоп": «Золотая рыбка».
Первый вариант этой лодочки появился очень давно. Из подвесников тогда были «ЗИФ» и только появившаяся «Стрела». Проект разрабатывался для изготовления школьниками в пионерских лагерях. Первый вариант появлялся и на страницах журнала «КиЯ».
Второй вариант – «Золотая рыбка-2» на страницах «КиЯ» замечен не был, но печатался в журнале «Моделист – конструктор» кажется в разделе «Пионерское лето». Отличия вариантов в небольшом увеличении габаритов и небольшой коррекции обводов.
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА – 2»
(Журнал «Моделист – конструктор»)

Эту лодку можно построить с обшивкой из фанеры или тонких досок с последующей оклейкой в один слой стеклотканью АССТб на эпоксидном связующем или простой бязью на нитроклее или эмалите. Каждый шпангоут вычерчивается на отдельном плазе (куске оргалита, листе ватмана) в натуральную величину. Сборка выполняется прямо на этом плазе с помощью косынок - книц из фанеры, которые ставятся на эпоксидный клей и запрессовываются (медными заклёпками с подкладными медными шайбами или) гвоздями «взагиб». В готовых шпангоутах прорезаются пазы для киля, стрингеров, скуловых и привальных брусьев, после чего шпангоут накладывается на плаз и проверяется по контуру.
Сборка каркаса лодки происходит на рамном стапеле. Шпангоуты - поперечный набор устанавливают на стапель с помощью шергень-планок и прочно крепят в прорезях клиньями и гвоздями. (Сами шергень-планки крепите к шпангоутам саморезами так, чтобы потом эти саморезы можно было легко удалить без снятия шпангоута со стапеля. (Учтите, что существуют ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ШПАНГОУТОВ. Если решите строить любую лодку, и не знаете этих правил - сообщите - объясню что, как и почему.) Правильность установки по ДП проверяется тонким шнуром, поперечная установка — уровнем, накладываемым на шергень-планки.
Затем вкладывают на свои места элементы продольного набора и временно крепят их струбцинами и резиновым шнуром в такой последовательности:
1 — киль,
2 — привальные брусья,
3 — бортовые стрингеры,
4 — донные стрингеры,
5 — скуловые брусья.
Все элементы продольного набора размечаются по своим местам, чтобы при окончательной сборке их не перепутать. Отметив, где и на сколько надо смалковать набор, вынимают продольные элементы, выполняют малковку и вклеивают их на свои места, запрессовывая шурупами и притягивая, где требуется, резиновой лентой. После этого надо сделать перерыв в работе, чтобы клей как следует окреп.
Перед обшивкой каркас должен быть смалкован так, чтобы фанера ровно ложилась по всем его плоскостям, плотно прилегая к поперечным и продольным элементам набора. Эта работа должна быть выполнена очень тщательно с помощью рубанка и рашпиля.
Затем листы фанеры раскраиваются в соответствии с размерами и формой плоскостей лодки (бортов и дна), «Рубашка» (наружный слой фанеры) должна быть направлена вдоль лодки. Листы соединяют «на ус» (можно и на подкладке). Временно прикрепив фанеру на свои места, изнутри каркаса очерчивают контуры его элементов, фанеру снимают и намазывают тонким слоем клея по контуру. Одновременно намазывают клеем поверхности элементов каркаса, которые соприкасаются с фанерой. После выдержки клея фанеру накладывают на каркас и запрессовывают шурупами (саморезами) по шпангоутам и гвоздями «взагиб» — по стрингерам.
Наклеивают обшивку в такой последовательности: сначала — борта, затем — дно. После приклейки бортовых панелей рекомендуется сделать перерыв в работе, чтобы клей окреп, и только после этого ставить на место обшивку донной части. Такой способ обеспечивает более правильную форму лодки.
Когда клей окрепнет, корпус лодки можно снять со стапеля. Для этого нужно отвинтиь шергень-планки, перевернуть корпус и приступить к его зачистке и отделке.
Перед оклейкой корпуса стеклотканью или бязью он должен быть тщательно зачищен наждачной бумагой, все выступающие головки гвоздей и шурупов убраны заподлицо, а скуловые углы корпуса закруглены по радиусу 2— 3 мм. Если этого не сделать, наклеенная ткань на острых гранях быстро прорвется. После оклейки тканью корпус один раз грунтуется изнутри и снаружи, хорошо просушивается и окрашивается 2—3 раза с тщательной междуслойной сушкой. Грунт можно наносить кистью, красить желательно пульверизатором.
Внутреннее оборудование лодки понятно из рисунков. Пайолы и дверки заднего отсека — вкладные, дверка переднего отсека на петлях, с внутренним замком. Гнезда на планшире служат для установки уключин.
Лучшими двигателями для лодки «Золотая рыбка-2» являются: «Салют», «Прибой» — отечественного производства и аналогичные импортные мощностью 2,0—5,0 л. с.

МАТЕРИАЛЫ:
заготовка для бортовых и привальных брусьев - сосна размером 3000X25X25 мм = 5 шт;
килевой брус - сосна размером 2500x65x30 мм;
заготовки для шпангоутов - сосна раз¬мером 2500X50X16 мм = 6 шт;
заготовка для стрингеров и обвязок - сосна размером 3000x30X15 мм = 8 шт.);
планки для пайолов - сосна размером 3000X50X12 мм = 10 шт;
обшивка корпуса - фанера водостойкая марки БС-1, лист 1525x1525 мм, толщиной 3—4 мм, = 4 листа;
транец - фанера водостойкая марки БС-1, лист 1525X1525 мм, толщиной 6—8 мм, 1 шт;(Сомневаюсь, что на 8 мм транце можно надёжно закрепить двигатель. Лучше взять 10 мм + накладка 10 мм внутри подмоторной ниши.)
клей эпоксидный для сборки каркаса, обшивки и оклейки, = 4 кг;
стеклоткань или бязь для оклейки, = 15 м;
грунт ГФ-020, = 2 кг|
краска ПФ-115 = 4 кг;
крепеж оцинкованный:
шурупы 3х15 ММ = 1 кг;
шурупы 40x5 ММ = 0,5 кг;
гвозди 35X1,5 мм = 1 кг;
(текст - автора, то, что в скобках - моё)
Прикрепления: 2505999.jpg(241Kb) · 8892544.jpg(358Kb) · 0873424.jpg(56Kb)


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Четверг, 12.07.2012, 18:22
 
DEDДата: Среда, 11.07.2012, 16:05 | Сообщение # 46
Сергей
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 27
Награды: 3
Статус: На рыбалке
Hlopotun, DED, может проще из питера прислать? Ценники на Woodboads.Ни каких проблем.
Сергей,за морем телушка полушка,да рубль перевоз,у них нет почтой,а доставка через компанию перевозчик дороговато обойдется.Ты писал вроде что собираешься в Пески,может как договоримся brotherhood
 
HlopotunДата: Среда, 11.07.2012, 17:27 | Сообщение # 47
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
DED, Знаешь, человек ... чего-то там, а БОГ!!! Ну, у меня не получается! Для тебя проблем нет! Есть нюансы, но проблем - нет! Читай ЛС! request
P.S.Проблемы у меня. Первый раз за три года отпустили в отпуск аж на 2 недели! Вчера позвонили и сказали - хватит! Вполне достаточно и 8 дней. Ну, какие Пески? Отоспаться не успел. Сегодня написал заявление "по собственному..." Другого желания у меня и нет! С 24 июля - уже не раб этой фабрики. Работа есть. Деньги - те же, но - работа - перейти через дорогу и ни за что не отвечаешь! biggrin


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Четверг, 12.07.2012, 18:19
 
DEDДата: Пятница, 13.07.2012, 00:10 | Сообщение # 48
Сергей
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 27
Награды: 3
Статус: На рыбалке
Доктор_Хопёров, Сергей привет .Ты писал что у тебя стеклопластиковая лодка .И ты планировал её спуск на июль.Напиши как прошли испытания.И какие её ходовые качества. agreed
 
HlopotunДата: Воскресенье, 15.07.2012, 16:59 | Сообщение # 49
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
hello
Не даёт мне покоя пенопластовая лодка. (Под «пенопластовая» я имею в виду пенопластовый корпус, оклеенный стеклотканью на эпоксидке.) Сел, посчитал (очень грубо, с большим +) сколько будет весить и стоить лодка проекта «Золотая рыбка – 2» если её сделать из «пеноплэкса» толщиной 20 мм. Вот что получается.
Длина лодки – 2850 мм;
Ширина лодки – 1290 мм;
Высота борта – 520 мм;
Если считать, что лодка – параллелепипед с такими размерами, то его поверхность составит: (2,85х1,29х2)+(2,85х0,52х2)+(1,29х0,52х2)=11,641 кв.м.
Пенопластовая плита такой площади, при толщине 20 мм имеет объём: 11,641х0,02=0,233 куб.м. и, соответственно, её вес: 0,233х25=5,821 кг!
Площадь корпуса, который придётся оклеивать стеклотканью: 11,641х2=23,282 кв. м.
Вес стеклоткани (возьмём , например ТР-22) при оклейке а один слой составит: 23,282х0,22=5,122 кг.
Столько же по весу потребуется и эпоксидки. Таким образом, вес одного защитного слоя составит 10,244 кг.
При оклейке в 3 слоя (снаружи и изнутри) масса корпуса не превысит: 5,821+(10,244х3)=36,553 кг.
Но, это очень грубый расчет. Реально можно уложиться где-то в 25 – 28 кг.
Посчитал стоимость материалов на такое сооружение (в розничных ценах) – весьма солидно!
Стеклоткань – 13000 р;
Смола ЭД-20 +пластификатор + отвердитель - 5625 р;
Пенопласт – 1200 р;
ИТОГО: 19825 р.
Если учесть, что каждый слой защитного покрытия на одну сторону стоит 3105 р, и ограничиться оклейкой изнутри – один слой, а снаружи – два, то стоимость материалов составит уже 10513 р.

Если такое сооружение строить из сатурированной рейки 20х50, то длина необходимой рейки будет около 235 м. При цене 10 р/м это обойдётся в 2350 р. Смолы для сборки понадобиться не более 6 кг – 2250 р, плюс стеклоткань и смола на наружный слой – 3105 р. ИТОГО: 7000 р! Однако, масса корпуса при этом возрастёт почти до 150 кг!
Вот вам и небольшая лодочка, построенная из разных материалов.
Невольно задумаешься, что важнее: вес или цена? Если материалы «цельнотянутые» - тогда другое дело. Обратите внимание на то, что самый дорогой материал – стеклоткань.

request


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Воскресенье, 15.07.2012, 17:02
 
HlopotunДата: Среда, 25.07.2012, 21:02 | Сообщение # 50
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
Quote (DED)
пока оклеил с наружной стороны

Ну, теперь жду фото лодки на воде.
motorboat


Делай хорошо. Плохо само получится!
 
HlopotunДата: Среда, 25.07.2012, 21:36 | Сообщение # 51
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
Всем hello
Хочу выложить ещё один, просто замечательный проект. Делать такую лодку в одном экземпляре - не имеет смысла. Слишком велики трудозатраты. Скооперироваться для постройки 3 или 4 лодок с одной матрицы (или пуансона) - другое дело. Однако знаю человека, который это сделал. (Мой дядя из Воронежа.) Ни кто не верил, что это - самоделка. По результатам натурных испытаний на Хопре выяснили: с мотором 8 лс без пассажиров выходит на гисс только с разворота. Под 10 - то же, но с 2 пассажирами. Под 12 - 3 пассажира и без проблем. Эту лодку, скорее всего, вдел DED в Песках. Она и сейчас там и находится. Не знаю, правда, пользуются ей или просто лежит в сарае. Дядя выбрал именно этот проект только после проведения макетных (1:10) испытаний трёх лодок в ванне. Только "Мираж" держал 3 человека на борту без оверкиля!
Сначала - только начало статьи с описанием. Если кому надо - выложу остальное. motorboat



Прикрепления: 1361794.jpg(385Kb) · 7563238.jpg(369Kb)


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Четверг, 26.07.2012, 19:38
 
valery36Дата: Среда, 08.08.2012, 20:14 | Сообщение # 52
Валерий
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 328
Награды: 5
Статус: На рыбалке
Всем привет,был сегодня у Сергея(DED),обсуждали поездку на соревнования и за одно сфоткал "стапеля" строительства лодки вот несколько позиций:

каркас

днище


Медленно строительство но уверенно продвигается,сейчас должно ускорится,спасибо Сергею (Hlopotun) за подмогу.
Прикрепления: 2373215.jpg(27Kb) · 7893006.jpg(21Kb) · 7131091.jpg(16Kb)


Сообщение отредактировал valery36 - Среда, 08.08.2012, 20:23
 
HlopotunДата: Среда, 08.08.2012, 20:35 | Сообщение # 53
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
Quote (valery36)
сейчас должно ускорится

hello
Да, не за что! Пусть работает! Эх, кто бы меня заставил доделать мою старушку! motorboat


Делай хорошо. Плохо само получится!
 
HlopotunДата: Четверг, 09.08.2012, 00:04 | Сообщение # 54
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
hello
Сергей (DED), я надеюсь, что впадины по бортам и килю изнутри корпуса будут закрыты? Иначе возникнут проблемы при эксплуатации. Грязь и воду из таких впадин убрать очень не просто. Идеальный вариант - плоское дно внутри лодки. Вкладные сплошные пайолы? Не знаю, но если наглухо зашить пенопластом - возникнут проблемы при затоплении (не дай бог!). Уж лучше сплошные вкладные (легко съёмные), чем решетчатые (если что упадёт - поди достань). У меня на Пелле - сплошные фанерные с поперечными ребрами жесткости по форме дна. Из 2 частей, чтобы удобнее снимать. Но, как их ни защищай, всёравно намокают. Тяжелые - ужас! Но, лет на 5 хватает. Набравшуюся воду убираю, если уже выступает над пайолом. При хранении без защитного чехла от дождевой воды - вообще вычерпывать замучаешься. Правда, в Песках сохнет быстро. Может, что предусмотрел заранее?
uhm


Делай хорошо. Плохо само получится!
 
valery36Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:18 | Сообщение # 55
Валерий
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 328
Награды: 5
Статус: На рыбалке
Quote (Hlopotun)
что впадины по бортам и килю изнутри

Hlopotun, это еще каркас и внутри не заделано ни дно ни борта,все будет ровное и удобно для вычерпывания,Сергей хотел предусмотреть пробку для слива,но отговорил,зачем лишние дырки,да и лодка только для рыбалки,спустил-вытащил,а хранится будет дома в верх дном и проще все остатки вылить при вытаскивании,с пенопластом тоже не стал DED заморачиватся,носовая часть на фото не видно уже заделана,заполнена пластиковыми, по моему 5л баклажками и борт тоже, на фото видно где они будут вставляться и заделываться.если что упустил DED дополнит.
 
Доктор_ХопёровДата: Суббота, 18.08.2012, 17:07 | Сообщение # 56
Сергей
Группа: Модераторы
Сообщений: 2308
Награды: 25
Статус: На рыбалке
Quote (DED)
Доктор_Хопёров, Сергей привет .Ты писал что у тебя стеклопластиковая лодка .И ты планировал её спуск на июль.Напиши как прошли испытания.И какие её ходовые качества.

С ответом подзадержался, но были причины....
Моя лодка называется "Пингвин". Вот тут её ТТХ, фото и схема http://chernomorec.livejournal.com/9323.html Указанная мощность мотора - максимальная, рекомендуемая заводом - 15 л.с.. А тут http://khopyor.moy.su/forum/15-1484-1 (пост 18) - есть фото моей лодки.
О впечатлениях: это двухкорпусная лодка (один корпус вставлен в другой - внутри элементы непотопляемости) с нижними триморанными обводами, просторным ровным кокпитом и двумя довольно объёмными герметичными боксами - передний для вещей и задний в основном для бензобака. Впечатление, что конструкция откуда-то слизана, а вот исполнение - чисто наше. Пришлось устранять довольно много косяков и недоработок: по верху лодки пустили мягкий леер из каната морского плетения (чтобы удочкам на нем было помягче лежать), из этого же каната приделали 5 ручек для переноса лодки, сделали систему слива воды из кокпита, устранили скол гелькоута на палубе лодки, возникший при транспортировке с завода. Но главным косяком было то, что в задний герметичный бокс поступала вода - заводские умельцы небрежно повесили усиливающий транец П-образный профиль, не обеспечив должной герметичности. Мы попробовали поправить положение силиконовым герметиком - эффект временный. Сейчас приобрёл рекомендованный в лодочной мастерской полиуретановый герметик. Вот этот http://www.emfi.ru/cash/info/11.html .
Что касается ходовых качеств - полный восторг. Глиссирование прямо с места, без всякого кобрения. На ходу поразительно устойчива, прекрасно держит волну, при движении абсолютно никакого рыскания. Скорость под 15 Мерком до 40 км/ч без каких-либо доводок транца и игр с углом дифферента. При этом маневренность, позволяющая на пятачке 10х10 м дважды развернуться на 180 градусов, не выходя из глисса и без опасного крена. Уверен, ничего подобного ни на одной из надувнушек просто недостижимо (сравнивали с пайольным Бригом-350 и с Соларом 380, имеющим НДНД). Планировали всё это заснять на видео, но сын (David)не успел... Поразило и то, что она оказалась абсолютно не шумной (этого побаивались, т.к. раньше основной лодкой была дюралевая Романтика-2: отличие по шумности - разительное). Что ещё примечательно - за 3 недели езды по реке с корягами и меляками - на днище ни одной царапинки.
Однако... имел место печальный финал, в котором именно эта лодка участвовала. Но, думаю, сама она тут не при чем - разве что та поразительная уверенность, которую ощущаешь находясь в ней. Она косвенно сыграла свою роль, как излишняя беспечность команды и пассажиров Титаника...


«Как много известно о всякой чепухе и ничего — о клёве рыбы!» (с) Сократ
 
Доктор_ХопёровДата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:00 | Сообщение # 57
Сергей
Группа: Модераторы
Сообщений: 2308
Награды: 25
Статус: На рыбалке
Quote (Hlopotun)
Если не секрет: чем крепят и как защищают соединение AL+дерево? На сколько знаю, такое соединение очень трудно защитить от разрушения в воде.

Сергей. Упомянутый в предыдущем сообщении полиуретановый герметик PU-40 возможно и является ответом на твой вопрос (его навалом в Леруа). Недавно "лабораторно" испробовал его клеящие и герметизирующие свойства - впечатлили. Ещё лучшими свойствами, по-видимому, обладает, герметик PU-50. Только древесину, конечно, предварительно нужно как следует пропитывать чем-то типа Акватекса. Другое дело, что гудрон для местных корабелов и доступнее, и дешевле, и, главное - привычней.


«Как много известно о всякой чепухе и ничего — о клёве рыбы!» (с) Сократ
 
DEDДата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:50 | Сообщение # 58
Сергей
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 27
Награды: 3
Статус: На рыбалке
Сергей спасибо за ответ. Её ходовые качества впечатлили. Лодку которую я делаю тоже двух тоннельная с тремя раздельными герметичными отсеками в которых помещены пяти литровые пластиковые бутыли .Два отсека по бортам и один в носовой части.Я думаю осадка должна быть небольшой и хорошая остойчивость.Ну спустим на воду посмотрим.Ещё раз спасибо за ответ.
 
DEDДата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:05 | Сообщение # 59
Сергей
Группа: Клуб рыбаков
Сообщений: 27
Награды: 3
Статус: На рыбалке
Hlopotun, Сергей ты писал про лодку мираж которая находится в Песках. Я её здесь не видел. Может её не спускали на воду.
 
HlopotunДата: Понедельник, 20.08.2012, 22:28 | Сообщение # 60
Сергей
Группа: Совет Клуба
Сообщений: 4321
Награды: 22
Статус: На рыбалке
hello
Вполне возможно. Я не знаю, есть ли там кому этим заниматься. Но, что она там - точно. И уже очень давно. Тут обещали приехать хозяева, попробую выяснить. Хозяева живут в Воронеже, им уже за 70, так что пользоваться лодкой скорее всего некому. motorboat


Делай хорошо. Плохо само получится!

Сообщение отредактировал Hlopotun - Понедельник, 20.08.2012, 23:02
 
Форум » Общий раздел » На плаву » Плавсредства с жестким корпусом
Страница 3 из 8«1234578»
Поиск:


Рыболовные кормушки, маркерные груза! rigpro.ru